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電源の入らないゲームギアの修理に挑戦

ゲームギアの電源が入らない原因に「“トランジスタの破損”があったのでは?」と分かったのが前回のラスト。

GG_Q3.jpg

ご丁寧に電源周りのコンデンサを交換してから気付くな、って話ですが…。
わらをもすがる気持ちでチップコンデンサの交換にチャレンジしました。


チップトランジスタの選定


基板“Q3”箇所に取り付けられたチップトランジスタの破損した表面に、辛うじて残った「XL」の文字。“Q4”を見ると「XL 38」と書かれているので、多分“Q3”にも「XL 38」が取り付けられていたと思われます。

賢人の力を得て、このチップが「2SD1614」であると特定しましたが、秋葉原界隈を探し回ったものの該当商品が見つかりません。
そこで、前回のコンデンサ交換で得た「大は小を兼ねる」を合い言葉に、トランジスタも同様の方法で探してみました。

上記PDFより得られた「2SD1614」の情報は以下の通り。

 ・Vcbo: 40V
 ・Vceo: 20V
 ・Vebo: 6V
 ・Ic : 2A
 ・Pt : 2.0W
 ・hFE : 200to400

何を言ってるのかさっぱりです…。
そこで調べてみたところ、こちらのサイトによると

▼何ボルトまで使えるか
 ・Vcbo: コレクタ・ベース間電圧
 ・Vceo: コレクタ・エミッタ間電圧
 ・Vebo: エミッタ・ベース間電圧

▼何アンペアまで流せるか
 ・Ic : コレクタ電流
 ・Pt : コレクタ損失率

▼何倍の増幅が出来るか
 ・hFE : 直流電流増幅率

しかも、「2SD×××」型番より「NPNトランジスタ(低周波用)」であることが判明しました。
ちなみに、「2SC×××」は高周波用との事ですが、低周波用にも使えるようです。

相変わらず何を言ってるのかわかりませんが、要は「hFEが同じで、各最大定格(VとA)を超えないもの」を選べば良い、という結論に至りました。


向かった先は秋葉原の『鈴商』。
このお店だけ、唯一品番ごとに最大定格が記載されていたので探すのが楽でした。
品番が書いてないので、どれを買ったかは忘れましたが、上記をある程度満たしたものを購入。

商品を購入し、いよいよチップトランジスタの交換にチャレンジです。

いざ、チップトランジスタの交換



まずは破損したチップトランジスタを取り外します。
「はんだごて」と「はんだ吸い取り線」、そして「ピンセット」をうまく使って慎重に取り外します。
焦って取ろうとすると、パターンがはがれる危険性があるので気をつけて下さい。
……と言っている矢先にパターンをはがしてしまいましたorz

幸い、完全に切れた訳ではなかったので、ダメ元でその上からはんだづけしました。
が、全く幸いな事もなく、やはり断線した模様…。

仕方がないので、パターンを辿って、パターン上の基板をカッターで削り、気持ち程度にフラックスを塗りつつ線材にて無理矢理はんだづけ。

GG_cfsm.jpg

ここは後ほどホットボンドで固めようと思います。


そして、ガワを閉じ、電源をオン。
緊張の一瞬。


。。。
。。。。。。。

ダメだー!!orz
…と何気なく「ブライト」ボリュームを弄りつつ、電源オン/オフを繰り返していたところ、LEDランプが消えるまでの時間に変化がある事に気付きました。
「もしや…!」としばらくして、再度電源を入れたところ、赤いランプが点灯!
そして、聴き慣れた音楽が。


こうして無事修理は完了……したものの、コンデンサ交換もむなしく、結局ディスプレイは点かないまま。
散々お金をかけましたが、フリマで買った時の状態に戻っただけでした。
まぁ、今回はいろいろ勉強になったので良しとします。

次は、とうとうゲームギアのRGB出力化に挑戦します。

(追記)
また起動しなくなりました。
やっぱ他のゲームギアを用意するしかないな…。

(更に追記)
ACアダプタ差し込んで放っておいたら再び電源が入るように。
指定されたものと異なるコンデンサを使った事が原因なんでしょうか?
前回の記事で自ら書いたとおり、やはり静電容量(F)は合わせないといけなかったのか…。
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この記事へのコメント

- pixie_in_sylph - 2010年08月14日 02:06:43

チップコンの半田付けはコツあるみたいですよね
自分ではあまりやらないのであれですが
うちにもAV化の改造が上手く動かないFCが(*´・ω・`)

- 外道猫 - 2010年08月14日 23:29:46

気がついたら遥か彼方まで進んでおられましたか。
僕なんか海外サイトというだけでもぅギブっス。
それ以前にディスクシステムの修理が終わりません(*´・ω・`)

ttp://homepage3.nifty.com/dynamite/up/ds.jpg

とりあえず邪魔なパーツを全部外してテスト中。(笑)

- ゆーすけ - 2010年08月18日 00:10:31

>pixie_in_sylphさん
チップコンデンサはカメレオンUSBの製作でやってみましたが、そもそもカメレオンUSBが正常動作してないので、このはんだづけがうまくいったのかどうかすらわかりません。
まぁ、多分失敗してるんでしょうけど…。
チップトランジスタはとりあえず現状うまくいったようですw

>外道猫さん
大して彼方までは行っていませんよw
海外サイトでもよく読めばなんとなくわかります。
ディスクシステムの修理って何をやっているんですか??
そちらの方が気になります…。

- ツボック - 2010年08月18日 06:32:05

おはようございます、ツボックです。
以前、XBOXの改造記事を参考にさせて頂きました。
こちらの記事も大変参考になりそうです。
また何かあれば書き込みをさせていただきます。

- ゆーすけ - 2010年08月18日 19:52:33

成功するかはともかく、着々と進行中です。
できてもできなくても報告しますので、なにかお気付きの点があれば遠慮無く書き込んでくださいw

- 外道猫 - 2010年08月18日 22:12:07

修理。それは動かない物を動くようにする事。

という事で、久しぶりに起動したドライブがメディアを認識しないので分解してみたら案の定ベルト(に代用してた輪ゴム)が切れていたという、ただそれだけの事です。(笑)

手元にあった輪ゴムでテキトーに直してみたけどすぐ切れちゃって駄目なので、ゆーすけさんの記事(blog-entry-490.html)を元に秋月にゴムベルトを買いに行ってきたのですが「うちでは取り扱ってません」という予想外の展開。
まさかと思って千石電商に行ってみたら、無事購入出来ました。(笑)

ちなみにφ70のt1.2mmだとちょっと心細いと思い、t1.6mmを購入したのですが、これだとちょっと太いですね。ギアの隙間にベルトを通すのに難儀しました。

- ゆーすけ - 2010年08月19日 00:44:21

最初の方は千石電商って書いてたのに、途中から秋月になってましたね。
分かる範囲で直しておきましたw
ご報告ありがとうございます。

>t1.6mmを購入したのですが
それって平ベルトですよね?
僕も試しに買ってみましたが、ディスクシステムには使えませんでした。
やはり、角ベルトがちょうどよさそうです。

- 外道猫 - 2010年08月19日 20:34:49

ゆーすけさん、こにちては~(^O^)/

僕の買ったのも角ベルトですよ。1.6mm×1.6mのヤツです。
一応、予備でt1.2mmのも買っといたけども、t1.6mmで普通に動いてるので、そのまま使ってます。
僕のヤツは基板に02って書いてあったから初期型のヤツなんだと思うけど、それでかな?
そんな訳ないか。(^_^;

- ゆーすけ - 2010年08月20日 10:45:27

角ベルトならそのサイズでも大丈夫そうですね。
僕が買ったのは平ベルトですが、滑車の倍くらいの幅があったので使えませんでした。
ちなみに、初期型は関係ないですw

- 外道猫 - 2010年11月23日 22:26:51

ゆーすけさん、こにちては~(^O^)/

その後、うちでも無事FDSLoadr動きました。
その節はお世話になりました。m(_ _)m

はてさて、φ70のt1.6mmのベルトで大丈夫~的なコメントを書いてしまったのですが、一応訂正コメントをアップさせて頂きたく。

t1.6mmはちょっと駄目です。
テンションが強過ぎるのか、すぐ同期がズレて読み込みエラーが出まくります。
純正ベルトの厚みが0.5mmあるか無いかの所に1.6mmはやはり過剰の物のようです。m(_ _)m

- ゆーすけ - 2010年11月24日 00:25:35

やっぱ指定の角ベルトじゃないとダメですね。
FDSLOADRは設定を弄らないと単体で書き戻せないという結論に至り、その後停滞です…。

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